Канарские острова

Гран Канария

Мое первое утро на берегу Атлантического океана. После завтрака мы прошлись по набережной. Я стояла на камнях и гладила волны. Океан здоровался пенными накатами, шумел, обнимая мои ноги. Это было похоже на нежность сильного человека, который сдерживает свои порывы, чтобы не причинить боль более хрупкому существу. От радости я забыла про защиту от ярких солнечных луче, и солнце обожгло меня своей ревностью. Мои лицо и плечи теперь горят, и я похожу на вождя краснокожих… 

На острове Гран Канария мы отдыхали в двух отелях: в одном только что открывшемся в 2007 году (Вилла Дель Конде) и в уютном отеле в порте Моган (Кордиал Моган Плайя), рядом с небольшой рыбной деревушкой, пляжем и гаванью. Нам понравилось совмещать отели, для себя мы сравнили их и пришли к выводу, что безупречный дворец первого немного отдает холодом и ориентирован на старшее поколение, а потому там было меньше активных программ и развлечений. Построен он по типу канарского городка с центральным зданием рецепции в форме Собора, разноцветными корпусами с номерами, площадью с ресторанами и подиумом для вечерних представлений, а во внутреннем дворике, по периметру корпусов бассейны и спа-центр. Второй отель, расположенный среди скал, как бы вписывается в панораму холмистого острова и представляет собой оазис с роскошным зеленым садом. 

Два дня мы посвятили поездкам по горным маршрутам и северному побережью острова. Были в Ботаническом саду, посмотрели деревушки Фиргас и Мойя, Агаэте и долину Артенара, где находится самая высокогорная и живописная деревня острова Артенара. Пик Рок Нубло - 80-ти-метровый монолит является одновременно самой высокой горой на о. Гран Канария - 1803 м. Канары вулканического происхождения, оставшийся действующий вулкан находится на о. Тенерифе (на нем в 1972 год было зафиксировано последнее извержение). В свою очередь на Гран Канария кратер уже давно остывший и относительно невысокий. Так много ярких впечатлений, потрясающие краски и незабываемые эмоции… 

Мы летели на самолете почти четыре с половиной часа. Интересно видеть с высоты побережье Испании,  Лазурный берег Франции -  ночные огни Барселоны и Марселя мерцают, как россыпи драгоценных камней из мультфильма “Серебряное копытце". Слева от самолета проходило большое грозовое облако,  в котором вспыхивали молнии. Словно это электричество дает старт новой жизни, и потом вода питает луга и сады, наполняет землю живительной влагой.

Океан 


Я толкну свою волну


И ее подхватит сам


Голубой, глубокий, сильный


И могучий океан.  

Я раздую свой огонь,


И дорожка побежит


И сожжет обиды боль,


Новую откроет жизнь.

Я подброшу бумеранг,


Я его направлю вверх,


Чтоб ко мне вернулиcь враз


Счастье, и любовь, и смех.

Я отдамся этой власти
И нырну,

набрав дыханья,


Покоряясь этой страсти,


Отпущу свои страданья.


Тенерифе

Отдых на Тенерифе получился просто сказочным. Три дня мы останавливались в красивом городе Ла Оротава, который достиг расцвета в 17 века, благодаря плантациям бананов и сахарного тростника. Городок ухоженный и по сей день, дома красиво светятся в закатных лучах солнца, характерны деревянные резные балкончики из тикового дерева, устойчивого к непогоде и потому часто используемого в кораблестроении.  

В один из вечеров мы поужинали в ресторане отеля, он отмечен как третий из лучших в городе Ла Оротава. Нас ожидал настоящий кулинарный изыск с предупредительным обслуживанием и вкусной и эстетически красивой едой: салат из овечьего сыра на гриле с паприкой, томатами-черри и медовой заправкой; суп из медовой дыни и кабачка куржет; свежеиспеченные булочки с грецким орехом и маслом чили; апельсиновый шербет для оттенения вкуса перед главным блюдом; кролик в соусе „Сальморехо“ с канарским картофелем в солёном мундире; тёплый финиковый пудинг с ванильным соусом и карамельно-ирисовой подливкой; белое сухое вино „Фронтос“ местных виноделов с фруктовым букетом из сливы, дыни, папайи.

Следующие два дня мы провели в другом отеле среди банановых плантаций на севере Тенерифе. Интересное культурное прошлое у этого отеля, место принадлежит семье Кристобаля Понте с 16 века. Это был генуэзский купец, который основал плантацию.  Накануне среди бабочек в Casa Mariposa я провела много времени, наблюдала за парящей красотой вокруг. Большие синие бабочки морфо часто присаживались на мою бирюзовую футболку. А потом мы гуляли по побережью в природном парке Тено с видом на маяк, что на самой западной точке Тенерифе.

За первые пять дней мы посмотрели разные ландшафты, совершили поход возле вулкана Тейде, и после мы заехали на шесть дней в отель на юге острова Коста Адехе. В один из вечеров мы прогулялись по городку Гарачико на севере острова, там есть резервуары из лавы, которые приспособили для бассейнов на открытом воздухе. И после ужина в шумном кафе, но с видом на море, мы сидели на берегу и смотрели закат. Я, наверное, за час с лишним несколько сотен фоток с волнами сделала. Наблюдая за пенным прибоем и брызгами, мы отвлеклись от забот и отключились в романтических красках заката. Место очень бойкое, официанты, избалованные вниманием, суета и громкая музыка немного выбили нас из отпускного транса. Но вечером в отеле снова было очень спокойно, мы сидели одни во внутреннем дворике под высокими пальмами.  Природа очень вдохновляет и заряжает силами: светится бескрайняя синева океана, зелёные холмы, словно покрытые ковром, пышно цветущие растения и гарантия солнца, независимо от времени года. 

Мельница гофио “Ла Мáкина” в городе Ла Оротава

С XVI века на Канарских островах известен типичный продукт гóфио - мука из обжаренных злаков, из которой производят пудинги, муссы, мороженое и смеси для мюсли. Со времен неолита многие народы измельчали ​​злаки для лучшего использования в повседневном питании. Для приготовления было принято множество различных способов, в результате чего со временем появились такие продукты, как пресный хлеб, ферментированный хлеб, кускус или гóфио. Известно, что все цивилизации потребляли очень разнообразные злаки. Лепешки из поджаренной муки преподнесены Авигеей Давиду на горе Кармил, Вергилий заставляет нас увидеть Энея, посылающего своих товарищей на африканские пляжи жарить зерно, которое затем нужно было перемолоть между двумя камнями («Энеида», I).

“Листья сухие огонь подхватили, обильную пищу

Дали сучья ему — от огнива вспыхнуло пламя.

Вынув подмоченный хлеб и благой Цереры орудья,

Люди, усталость забыв, несут спасенные зерна,

Чтоб, на огне просушив, меж двух камней размолоть их.”

Гóфио— это еда, унаследованная от доиспанской канарской истории, и одна из гастрономических отличительных черт сегодняшней канарской кухни. На островах Лансароте и Гран-Канария его называли “гóфио”, а жители Тенерифе называли его “ахорен”. До колонизации Канарских островов гóфио или ахорен готовили из различных злаков, таких как ячмень, пшеница, горох или бобы. Их обжаривали в глиняных емкостях и затем перемалывали между базальтовыми камнями. Местные жители островов, гуанчи, ежедневно использовали гóфио в своей пище. И по сегодняшний день отели не забывают этот питательный продукт, предлагая его к завтраку в виде порошка для хлопьев или как рулет на обед. С приходом колонизаторов ассортимент используемых злаков расширился, просо или кукуруза и рожь, привезенные из «нового мира», стали составлять часть повседневного производства. С тех пор гóфио используется для приготовления самых разных блюд, как сладких, так и соленых, что делает его невероятно универсальной едой. Ведь в нём сохраняются все свойств цельного зерна, и это является его лучшим дополнением к здоровому питанию. Несмотря на то, что после завоевания островов в XX веке на столе прочное место занял хлеб, гóфио распространён в канарской кухне и по сей день.

В настоящее время гóфио присутствует не только в блюдах высокой канарской кухни, но и в каждом доме. Его также производят и потребляют в Аргентине, некоторых регионах Бразилии, Чили, Кубе, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике, Уругвае, Венесуэле и некоторых регионах Африки. Раньше в городе Ла Оротава вдоль так называемого “водного пути” насчитывалось тринадцать мельниц с тяжёлыми круглыми жерновами, которые приводились в действие водой, направленной по желобам вдоль улиц. Позже воду убрали в трубы, и жернова заменили электрические мельницы. На сегодняшний день мельниц осталось десять, и многие из них можно посмотреть. Гуляя по историческому центру города, приятно вдыхать тёплый аромат жареной пшеницы. Мы посетили мельницу “Ла Мáкина”. Маленькая лавка и мельница находятся в одном помещении.

Сегодняшний гóфио получают из множества злаков: пшеницы, ржи, просо, овса, ячменя, кукурузы, люпины, нута, гороха, фасоли и чечевицы. В маленьком магазине предлагаются различные смеси, энергетические батончики и даже трюфели из гóфио с шоколадом и миндалём. Буквально карабкаясь по крутым улочкам Ла Оротавы, мы дошли и до старинной городской прачечной. На фото видны старые каменные резервуары для стирки, а также новые бетонные раковины со стиральными досками, построенные в 40-х годах.

Ла Калета и звёзды

В этот день с утра мы долго наблюдали за прибоем и перегрелись на нашем пляже в бухте Ла Калета, где был прилив и большие волны 2,3 метра. Одна волна оказалась выше Ральфа и чуть не окатила его на берегу, купались минимум, потому что сложно, и Ася боялась. Я заплыла подальше, чтобы волны шли с меньшей амплитудой, минут 5 работала руками и ногами, но не сдвинулась с места относительно Ральфа и Аси на берегу, такое было сильное течение. Хорошо, что пляж наблюдается, и подводные течения тут не опасные. Зато вечер оправдал все ожидания. После ужина мы поехали сразу на Тейде, минут 40 от нас, забрались на высоту около 2000 метров и наблюдали звёзды. Была отличная видимость, и благодаря приложению "Stellarium" на смартфоне мы видели много звёзд и созвездий: Арктур, Вегу, Антарес, Большую и Маленькую Медведиц, Волопаса, Кассиопею, Андромеду, Скорпиона, Весы, Лебедя, Змееносца. Всем понравились закат над облаками и вечерняя прогулка по ночному небу.

Мужчина. Женщина. Огонь.

На уровне моря тепло, и океан зовёт погрузиться в его заманчивые ритмы. А на высоте в 1600 метров почти контрастная температура, меньше на 10 градусов. Без ветровки не обойтись, тут начинается черта гор, погода меняется несколько раз в день. Могучий вулкан Тейде то прячется за облаками, то нежится в розовых лучах заката. В горной хижине далеко от массовых скоплений отелей можно по отдельности оценить все природные стихии: камень, огонь, воду и воздух. Без связки дров по ночам становится холодно, комнату не согреть одним электрическим камином. Слышен вой ветра, и цепной пёс тоскливо поёт с ним. Тут вспоминаются первобытные предки и истории о приручении огня. Кажется, что костёр и мужчина созданы из одного элемента, также, как легендарная женщина и море. Смотреть на зарождающееся и горящее пламя не менее гипнотически притягательно, чем наблюдать пенный прибой и гребни волн.

Дикие канарейки

Когда мы останавливались в горной хижине Лос Партидос, расположенной на высоте 1200 м, перед нашей террасой были заросли опунции - кактусовой фиги. Эти съедобные фрукты выращивают в виде изгороди, а также возделывают для агропромышленных нужд, плоды затем продают в овощных лавках, используют для приготовления десертов и спиртных напитков. Фиги также привлекают птиц и мелких зверюшек (дикие зайцы и крысы). Однажды после 4х-часового похода я "сидела в засаде" и занималась фотоохотой. В один момент на дереве над домом были стали раздаваться трели диких канареек, и нам так приятно было узнать их пение среди прочего птичьего писка. Разные птицы поочерёдно летали от кактусов на дерево, и у меня возникла ассоциация с театром и рестораном, куда "артисты" летят подкрепиться. В городах, наполненных туристами, мы раньше ни разу не видели настоящих канареек. Птицы по цвету жёлто-зелёные, это уже потом для продажи вывели птиц более ярких декоративных оттенков. Вспомнился наш кенарь Яшка, подарок прадедушки Васи. Яшка пел, когда я выполняла музыкальные упражнения на пианино. Но при возможности оценить настоящее пение, у нас с Ральфом было ощущение действительно чего-то блаженного. Так что мы опытным путём убедились, почему острова называют канарскими. А то я уже думала, что это миф о канарейках, которые были оттуда родом, но больше не существуют. Хотя справедливости ради, нужно упомянуть, что канарскими они были названы из-за диких собак, которые когда-то обитали на островах.

Неспешный отдых

День выдался теплее, чем вчера. Такое спокойное местечко, приятный воздух и всё в цвету, осенью и не пахнет. Сегодня во время похода возле вулкана Тейде мы остановились послушать тишину, за два часа мы встретили трёх других туристов. Очень помогает отдохнуть от суеты и привычных нам толп. Гулять было не холодно на высоте 2000 м, мы даже не надевали свитеров, ветер приятно освежал, дул волнообразно то тёплыми, то слегка холодными порывами с океанских просторов.

Вечером сходили в монастырский ресторан, который нам запомнился пять лет назад. Там нам подавали мясо и рыбу на горячих каменных плитах, я заказала лосось. На гарнир были канарский картофель - запечённый в мундире в соли, и разные соусы - красный и зелёный канарский мохо с зеленью и паприкой с чесноком на основе оливкового масла, гуакамоле и сальса. Вино нас не впечатлило, но обед понравился.   Собираемся завтра в Лоро-Парк посмотреть снова шоу косаток. Ещё две ночи проведём в Ла Оротаве в отеле „Виктория“ в колониальном стиле с деревянными лестницами и внутренним двориком (www.hotelruralvictoria.com).  Потом мы поедем в другое место на две следующие ночи. Деля отпуск на небольшие отрезки, получается растягивать удовольствие и испытывать новые впечатления.

¡Viva, Фуэртевентура!

В преддверии зимы, холодов и длинных вечеров поездка на море — это словно приоткрытый уголок цветочного, теплого рая. В этот раз путешествовать будем по Канарским островам, а именно по уютному и гостеприимному острову с задорным названием Фуэртевентура.

Население Фуэртевентуры составляет около ста тысяч человек, идеальное убежище для жителей из динамичных городских джунглей. Не даром их называют краем земли и островами блаженных в мифах и легендах народов всего мира. Как только не переводят его название: и «порт счастливых», «большое приключение» и просто «счастливое место».

Несмотря на то, что Фуэртевентура — это   второй по величине остров из Канарского архипелага, он совсем не кажется необъятным и является самым старым из них. Его возраст насчитывает более 20 миллионов лет. Сейчас размеры Фуэртевентуры примерно 100 км на 30 км,   от марокканского побережья Африки его отделяют 97 км, а самая высокая точка — 700 с небольшим метров над уровнем моря. Но когда-то горы были выше. Со временем, благодаря мягким пассатам, невидимый гений природы старательно шлифовал контуры его рельефа, придавая острову плавные очертания холмов. За многие миллионы лет песчинки с крутых горных вершин сдувались и перемалывались в жерновах времени. Нынешние холмы похожи на горки какао и кажутся округлым плюшевым матрацем с высоты и на расстоянии. Терпеливое творчество ветра превратило темные вулканические берега острова в бескрайние печаные дюны. Эти великолепные пляжи и по сей день тянутся почти на 20 км в южной части острова, а океан смотрит на них своим бирюзово-сапфировым оком.

Когда подлетаешь к аэродрому в Пуэрто-Дель-Росарио, столице Фуэртевентуры, Атлантика с высоты видится василькового цвета ситцем, на который сверху словно наброшено покрывало их ватных хлопьев облаков. Самолет снижается, уже видна поверхность моря с перспективы птичьего полета, это захватывает дух, и вместе с тем представляется, что посадка будет совершена чуть ли не на воду! Но опытность пилотов неоднократно проверена, а частота рейсов ежегодно востребована 1,5 миллионом туристов. Не страшно, а несколько волнительно поэтому прибывать в этот маленький уголок мира.

Домик у моря. Кто же не мечтает позволить себе такую роскошь? Сразу же вспоминаются Эрнест Хэмингуэй, Сальвадор Дали, писательница пьес - героиня фильма Дайаны Китон «Любовь по правилам и без», - всех их вдохновляло бесконечно красивое море. В наши дни недвижимость для многих соотечественников уже совсем не выходит за рамки экстраординарной мечты. Однако на той же Фуэртевентуре собственность в основном приобретается немцами и испанцами. Россияне же пока «осваивают» главный остров Тенерифе. В прочем, в этом есть свое очарование. Именно своим малочисленным населением и сравнительно небольшими сосредоточениями курортных местечек этот остров завоевал наши сердца.    Откроем секрет для любителей экстрима. Благодаря постоянным ветрам-пассатам, учиться серфингу на острове одно удовольствие. Ветер держит одинаковую силу и направление в определенные циклы года, поэтому, как заверяет мой коллега, три дня в школе серфинга вполне приличная база для освовоения этого притягательного морского вида спорта.

Если вы желаете насладиться ветрами и «выйти сухими их воды», то позвольте себе радостное общение с воздушными змеями. Кайтинг на острове представляет очень эффектное зрелище, когда десятки змеев причудливых форм и цветов парят над землей. Красивые побережья и волны обрамляют остров, однако в целом ландшафт здесь не очень разнообразен.

Время для пользы и удовольствия можно посвятить посещению милых старинных деревушек Бетанкурия, Антигуа, Лос Молинос, Туиньехе, Котильо, Хандия, Ла Олива и Коральехо. Рядом с последним на северном побережье не пропустите белые песчаные дюны. По мягкому бархану можно прыгать в буквальном смысле так же высоко, как на батуте. Еще одно напоминание из детства для всех возрастов. А если вы желаете максимально воссоединиться с природой в натуральном смысле этого слова, то, внимание, хорошая новость для любителей культуры ню. Добро пожаловать в дюны, где натуризм официально разрешен.

Селение Гран Тарахал на юго-западе острова имеет богатую фольклорную историю. Этот старинный порт и вправду был когда-то гаванью, куда приплывали пираты Африки и Средиземного моря. Сегодня на пиратской шхуне можно зафрахтовать морскую прогулку и увидеть костюмированное шоу.

А мыс Кофете хранит тайну о вилле Винтер, когда-то принадлежавшей генералу эсэсовцу. По одной из версий в самом конце Великой Отечественной Войны нацисты рассматривали Канарские острова своим перевалочным пунктом перед тем, как отправиться в Южную Америку. Другая легенда несколько приоткрывает завесу коммерческой деятельности нынешних туроператоров. Якобы рассчетливый немец уже тогда предвидел ценность данного курорта и потому продал землю туристским фирмам Некерманн и ТУИ за круглую по тем временам сумму.  Лос Молинос переводится словом «мельницы».

Дон Кихоты наших дней проникнутся очарованием старинных ветряных мельниц, которые походят на игрушечные – так заботливо и старательно за ними ухаживают жители. От романтики Сервантеса до прагматики современной объедененной Европы мостом служат электогенераторы-ветряки. Эти машины гораздо выше мельниц-великанов из книги об отважном идальго из Ламанчи. На 68 метров поднимаются они над землей, чтобы использовать энергию ветра на острове. Как ни странно этим они не портят пейзаж, выполняя важную роль в обеспечении электричеством прилежащие города.

Канарские острова приобрели статус независимости в начале ХХ века. А первый турист ступил на острова чуть ранее, чем американский астронавт Нил Армстронг на Луну, а именно — в самом начале 60-х. Тем более поражает высоко развитая инфраструктура и популярность этого курорта, отдаленного от Европы четырьмя часами полета. Нигде нет таких вкусных бананов, как на островах. Банановые пальмы приносят небольшие плоды с нежным ароматом, неклейкой и приятной на вкус текстурой. Эти и другие фрукты выращивают в парниках на Гран Канарии. Благодаря автономным фабрикам, острова практически не ввозят продукты с материка, а сами обеспечивают себя. Но на Фуэртевентуре никаких производств нет, местные жители с гордостью говорят о чистом море, а гости с благодарностью отмечают еще одно его достоинство.

Особым деликатесом считается не рыба, а настоящая рыбина, которая по-испански называется «гальо», что также переводится как слово петух. Ценится упругая белая мякоть с хорошо отделяемыми костями и по вкусу действительно напоминающая куриное мясо. К рыбе хорош красный соус «мохо». Попробуйте представить себе яркий букет специй, томаты и неизменно присутствующий в блюдах испанской кухни чеснок. Ничто не оттенит обед из свеже пойманной рыбы лучше, чем он.

В деревушках Аджуй или Ла-Паред, прямо на берегу небольшой бухты с восхитительными волнами можно подкрепиться блюдами из морепродуктов. Пока дымящиеся лакомства подходят в печи, вам предложат белый свежеиспеченный хлеб и к нему красный и зеленый соусы мохо. Гарниром традиционно служат молодой картофель, запеченный в мундире в морской соли или жареный и отварной сладкий картофель. Полноценный обед, включая напитки, обойдется вам в среднем в 15 евро на человека.

По праву всемирным достоянием гурманы называют местный козий сыр. На ежегодных международных выставках брынза Фуэртевентуры ценится как редкий и очень исключительный деликатес. За успехом этого кулинарного искусства скромно стоят сыровары, а также их домашние и дикие козы, поголовье которых насчитывает 300 тысяч на острове. Их пятнистые спинки ярко выделяются на склонах острова, когда они пасутся на закате дня.   К этим животным, известным нам со времен Одиссея, можно приплюсовать один миллион магрибских белок. Они — уникальные представители фауны острова Фуэртевентура, которых в прошлом завезли из Марокко и Алжира торговцы и путешественники. Одно время, не имея естественных врагов в новой среде обитания, магрибские белки необыкновенно размножились. Тогда власти назначили даже плату за каждого пойманного грызуна, и предприимчивые островитяне пытались хитрить, выпустив на свободу своих кроликов и разводя вместо них пресловутых белок. Однако довольно скоро все поняли, что ни «ценного меха», ни даже «центнера диетического, легко усвояемого мяса» от белок не получить, поэтому и оставили эту затею. Несмотря на доверчивость этих пушистых зверьков, кормить мы их не стали, дабы не нарушать законов природы и не рисковать здоровьем. По некоторым данным, грызуны могут оказаться переносчиками черной чумы.

Сувенирами традиционно служат керамика, ювелирные изделия и парфюм, поскольку Канарские острова - свободная от налогов торговая зона.   В северном селении Ла Олива проводится ярмарка ремесел. Талантливые художники, скульпторы и мастера гончарного дела продают свои творения за вполне умеренную плату. А напоследок для души и тела рекомендуем посетить плантации алоэ вера, которые с гордостью возделываются на Канарских островах. В фирменном магазине на фабрике Савимакс, например, вам предложат хорошую цену за продукты своей косметической линии: кремы, гели, солнцезащитные мази и натуральный концентрированный сок алоэ-вера.

La Isla Bonita

Отдых на канарском острове Пальма удалось совершить недолго после извержения вулкана в 2022 году. Отель походил на настоящий ботанический сад с тропическими растениями и птицами, а внизу были бухта и пляж Бренья Баха и набережная Лос-Канкахос. С пляжа открывался вид на соседний Тенерифе. А с южной точки острова в ясную погоду видны целых три её соседа слева направо: Тенерифе, Гомера и Иерро.

На Пальме было довольно мало туристов, видимо, многие опасались повторных толчков и извержения вулкана Кумбре-Вьеха, который был активен с сентября по декабрь 2021 года. Чтобы окончательно остыть, вулкану потребуется около двух лет. На своём пути лава поглотила около 1200 домов, банановых плантаций и предприятий на западе Пальмы. Температура вулканической массы до сих пор в некоторых местах достигает 600° C. Лава остановилась в последние два дня извержения в местечке Ла Лагуна. Чудесным образом оказалась нетронута церковь. Сейчас вулканический пепел на склонах гор контрастирует с природным ландшафтом. Благодаря относительно тихому отдыху мы испытали настоящее единение с природой.

В главном городе Пальмы Санта-Крус можно увидеть диковинную статую. "Танцующий карлик" - это традиция на Пальме в виде ряженого шоу в тяжёлых красочных костюмах и наполеоновских треуголках. Корни праздника, по одной версии, уходят к празднику плодородия в дни летнего солнцестояния, а по другой, представляют некое сатирическое шоу. Здесь же нельзя пройти мимо красивой шхуны - это затейливо оформленный морской музей в виде репродукции корабля Христофора  Колумба “Санта Мария”. Контрастирующие розово-жёлтые или фиолетово-оранжевые цвета зданий в нашей средней полосе были бы, мягко говоря, признаком эксцентричности владельца, а тут всё гармонично смотрится, тропики любят броскость. И поэтому когда шагаешь по центральным улицам, тебя не покидает праздничное ощущение. Некоторые здания очень причудливо украшены: например свисающие горшки цветов с гирляндами вулканических голышей, корзины с цветочными композициями, а то и поистине “висячие сады” изумрудного каскада всевозможных южных растений. Украшенные балконы ранее говорили о зажиточности владельца. По аналогии с тиковым деревом в Ла Оротаве, на Пальме резные балконы изготавливались из канарской сосны, которая засухоустойчива, крепка и огнеупорна.

Плюмерия, магнолия, олеандр, джакаранда пышно украшают остров. Красная акация "Делоникс королевский" родом с Мадагаскара. В ботаническом саду отеля мы увидели овальной формы плод калебасового дерева. Из них изготавливают сосуды (калебасы) и музыкальные инструменты. Активный отдых получился в походах по оврагу Кубо-де-ла-Гальга, к водопаду Лос-Тилос, а также на горе Роке-де-лос-Мучачос, это вторая по величине точка архипелага 2426 м. Когда мы туда приехали, на высоте изменилось давление, разрядился воздух, и пакеты с чипсами вздулись. Издалека хорошо виден Кумбре-Вьеха, его дымящееся жерло и чёрные следы лавы, которая поглотила белые строения (и два хороших пляжа…), спускаясь к океану. На склонах гор можно разгядеть пласты разных пород, а также многолетние пирокластические потоки от прежних извержений.

Благодаря чистому воздуху, на Тенерифе и Пальме сложились идеальные условия для наблюдения за звёздами. Часть Канарского астрофизического института и обсерватория находятся тут же. Впечатляет Черенковский телескоп следующего поколения для исследования космоса, он имеет размер 23 м в диаметре для измерения гамма-излучения и открытия сверхновых, пульсаров и чёрных дыр.

На Канарских островах в высокогорных областях характерно растение, напоминающее большие розовые свечи. Это Тахинасте Рохо, который является хорошим медоносом. В сувенирных лавочках, если повезёт, можно купить мёд, собранный пчёлами с этих цветов.

Красоту пляжа Playa Tazacorte мы наблюдали, не заходя в воду, так как предупреждением висел красный флаг, и купаться было запрещено. 

На на южной оконечности острова Пальмы мы посмотрели маяк Фуэнкальенте, который окружён солончаками, где идёт добыча пресной воды. А на пляже Playa de Echentive нас отпугнули большие волны и валуны, так что он запомнился сеансом океанического гипноза. 

Искупаться на острове можно и в натуральных бассейнах из лавы Чарко Азуль, что в переводе "синяя лужа".